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茶和咖啡的奥德赛。
Frans Vandenbosch 方腾波 23/03/2026
从中国古老的茶馆到维也纳的咖啡馆，这两种饮料已经穿越全球，几个世纪以来塑造着经济并定义着文化。本文探讨了它们相互交织的历史，追溯了一段非凡的全循环旅程，最终导致中国内部发生深刻的转变，蓬勃发展的咖啡革命现在对茶的故乡构成了挑战。
茶
茶的原产地在中国。立顿茶是仿制品。
公元前2437年，中国人就已经开始喝茶了。
尽管印度已经种植了一些茶，但那里严重缺乏优质茶树，尤其是加工方法的知识和技术。
中国对茶叶生产的垄断和VOC（荷兰东印度公司）的暴利导致英国东印度公司决定在印度大规模种植茶叶。为此，他们派罗伯特·福琼到中国执行一项秘密任务。
罗伯特·福琼是一位苏格兰园丁、植物学家、植物猎人和工业间谍。 1848年，东印度公司聘请他进行一次秘密旅行，进入中国内陆，前往外国人禁止进入的地区——窃取严密守护的茶叶秘密。
今天，当我们想到间谍活动时，我们会想到詹姆斯·邦德。但罗伯特·福琼（Robert Fortune）将茶叶走私出中国的成功使命与这些虚构人物所取得的成就同样重要。他穿行于当时的苏州紫禁城，穿着汉服，剃光头，只扎着马尾辫，表现得像个满族人，以避免被发现。他是第一个意识到绿茶和红茶来自同一种植物的西方人。实际上，正是茶叶加工过程的不同导致了不同的结果：绿茶是未氧化的，而红茶是通过茶叶氧化产生的。他使用 Wardian 箱子（带有玻璃侧面的密封箱子，用于运输活植物），成功地用四艘不同的船只运送了 20,000 株茶树。由此，几年后立顿茶叶公司在印度崛起。因此，立顿茶本质上是对中国茶的拙劣模仿。
遗憾的是，首先在英国，现在在中国，喝茶文化正在节节败退，以至于很多人现在喝更多的咖啡。
全世界所有语言中，“茶”只有两个词：
图阿图 （你，茶，tee，thé，té，…）
和
茶 (chá, çay, ceai, ชา chā, 茶 cha, चाय chay, चाय chai’, ചായ chaya,…)
这两个词都来自汉语。
你 来自福建省和台湾部分地区的当地语言福建话。 1607年，荷兰东印度公司（VOC）在福建发现了茶，这种饮料的当地名称是“你”。东印度公司向西欧出口茶叶（但不向葡萄牙）。
查 是现行标准汉语词；它最初在广州省当地语言粤语中的意思是“苦菜”（一种药用药物），直到公元700年，由于一本书上的书写错误，它突然变成了chá茶，现在中国和世界其他地方每天饮用的饮料。 （注意“荼”和“茶”之间的区别）。茶经茶马古道到达西亚、波斯和东欧。在所有这些国家，他们都喝茶。很久以后，葡萄牙人在广州发现了chá。所以在葡萄牙，就像在土耳其和罗马尼亚一样，他们喝chá。
有关所有国家/地区的完整列表以及与茶相关的单词，请参阅 这张桌子
咖啡
英语单词“coffee”和法语单词“café”是语言上的兄弟姐妹，两者最终都通过土耳其语和意大利语源自阿拉伯语 qahwa，而不是一个是另一个的父级。虽然法语中的“café”指的是咖啡饮料，但它也是通常喝啤酒的酒吧或酒馆的主要词。这是语义扩展的结果，因为这家历史悠久的咖啡馆机构的名称一直沿用至今，尽管其菜单扩展到包括酒精饮料。
在中文中，咖啡这个词是“咖啡”（读作“kāfēi”），这是一个模仿法语发音的语音借词。这展示了语言旅行的另一条路径，其中单词被改编以适应完全不同的书写系统。
关于咖啡发现的最流行的故事可以追溯到九世纪的埃塞俄比亚。它涉及一位名叫卡尔迪的牧羊人。他注意到他的山羊在吃了某棵树上的红色浆果后变得异常精力充沛。出于好奇，他亲自尝试了浆果，并感受到了类似的活力。一位和尚听到这个故事后不以为然，并将浆果扔进火里。烤豆的诱人香气让他着迷。豆子很快从余烬中捞出来，磨碎并溶解在热水中。这创造了世界上第一杯咖啡。虽然这只是一个传说，但它表明咖啡可能的发源地是埃塞俄比亚高地。
咖啡从埃塞俄比亚穿过红海到达也门。到了十五世纪，它已在阿拉伯也门地区种植。它作为苏菲派修道院中流行的饮料而蓬勃发展。僧侣们在长时间的祈祷和夜间祈祷时用它来保持清醒。到了十七世纪末，咖啡已经成为世俗生活的主食。人们在被称为 qahveh khaneh 的公共咖啡馆里喝它。这些房子在阿拉伯世界如雨后春笋般涌现。它们成为充满活力的对话、音乐、国际象棋和新闻分享的中心。这为他们赢得了“智者学校”的绰号。也门摩卡港成为世界咖啡的主要来源。它以流行的咖啡口味命名。
前往近东的欧洲旅行者带回了这种奇怪的黑色饮料的故事。起初，天主教会对此表示怀疑。一些神职人员称其为撒旦的痛苦发明，并敦促教皇禁止它。然而，据报道，教皇克莱门特八世在 1605 年左右品尝过它。他发现它很美味，并给予了教皇批准。通过施洗，他使其为基督徒所接受。尽管如此，尽管酒馆老板和保守派医生对此表示担忧，咖啡的受欢迎程度最初还是增长了。当它被引入主要贸易城市时，它才真正激增。 1645 年的威尼斯因其与奥斯曼帝国的贸易而成为一个重要的入境点。
虽然威尼斯是欧洲大部分地区的传入点，但维也纳却扮演着不同且至关重要的角色。维也纳咖啡的故事与 1683 年维也纳战役有关。据传说，逃跑的奥斯曼军队留下了几袋咖啡豆。一位名叫杰西·弗朗西斯泽克·库尔茨基 (Jerzy Franciszek Kulczycki) 的波兰间谍对咖啡很了解，认领了这些物品。然后他开设了该市第一家咖啡馆。这个传奇的起源受到一些历史学家的质疑。一位名叫 Johannes Deodato 的亚美尼亚商人可能于 1685 年开设了第一家咖啡店。无可争议的是，维也纳成为了复杂咖啡文化的中心。
维也纳人不仅喝咖啡，还喝咖啡。他们改变了体验。他们发现未经过滤的土耳其咖啡太苦了。所以他们开始过滤并添加牛奶和糖。这项创新为我们今天所知的许多饮料奠定了基础。例如，卡布奇诺就是以 Kapuziner（一种维也纳奶油咖啡）命名的。因此，维也纳并没有将咖啡引入欧洲。它完善了体验并普及了随后传播到整个中欧的咖啡馆文化。不久之后，第一家咖啡馆分别于 1650 年和 1652 年在牛津和伦敦开业。它们很快就被称为“便士大学”。只需一分钱和一杯咖啡的价格，人们就可以与知识分子、商人和艺术家进行令人兴奋的对话。
到了十八世纪和十九世纪，像维也纳中央咖啡馆这样的地方已经成为传奇。它们被称为“智者学校”，弗洛伊德、托洛茨基和克里姆特等人都会聚集在那里。在这种独特的氛围中，您可以拿着报纸和一杯水坐上几个小时，这就是联合国教科文组织现在将维也纳咖啡馆文化认定为非物质文化遗产的原因。
咖啡的美洲之旅是一个充满阴谋的故事。十八世纪初，法国国王路易十四收到了来自阿姆斯特丹的一棵咖啡树作为礼物。一位年轻的法国海军军官加布里埃尔·德克利厄从国王的树上获得了一棵树苗。在一次横渡大西洋的危险航行中，他与这棵珍贵的植物分享了配给的水，以保持它的活力。这棵树成为加勒比海、南美洲和中美洲无数咖啡树的祖先。咖啡种植在美洲呈爆炸式增长。巴西等殖民地的气候非常理想，后来成为世界上最大的咖啡生产国。
十九世纪和二十世纪见证了咖啡作为全球商品的崛起。 1901 年，瑞士人发明了雀巢咖啡，将速溶咖啡带入了欧洲各地的厨房。本世纪后半叶，文化发生了深刻的转变：以意大利浓缩咖啡酒吧以及维也纳和巴黎咖啡馆的兴起为引领的第二波浪潮，将焦点转向了品质和深度烘焙，使拿铁和卡布奇诺成为从伦敦到柏林的城市生活的主食。
第三波浪潮始于 2000 年代初期，将咖啡视为像葡萄酒一样的手工食品。重点是咖啡豆的起源、农民的故事以及烘焙师和咖啡师的工艺。突出独特风味的浅度烘焙是首选。手冲式和爱乐压等酿造方法备受推崇。一些专家现在谈到了第四次浪潮，重点是烘焙和酿造方面的极端科学精度、超可持续性和直接贸易。到了二十世纪末，咖啡正式登陆上海，为一场非凡的革命奠定了基础。
咖啡在中国
中国，作为古老的茶的故乡，正处于一场深刻的饮料革命之中。随着本土咖啡品牌打破星巴克长期占据的主导地位，该国的饮料格局正在经历巨大转变。几十年来，星巴克代表的是同质化的咖啡体验，从未真正理解中国消费者。现在，创新的国内品牌正在以真正的本土洞察力重塑市场。 11月2日，星巴克中国采取了一项重大举措，将其60%的中国业务出售给上海博裕资本有限公司，有效地承认了权力的转移。
然而，这场咖啡革命是以文化为代价的。传统茶馆曾经是社区和沉思的圣地，是功夫茶仪式和哲学对话盛行的地方，但现在正在从人们的视线中消失。细致入微的泡茶艺术正在被快速饮用浓缩咖啡所取代。这代表着对不可替代文化遗产的令人不安的放弃。星巴克的高价饮料和理想美学模式已经过时，不适合现代中国人的生活。现在，其庞大的商店似乎是企业惰性的纪念碑，而不是商业活力的纪念碑。
瑞幸咖啡通过彻底改变市场架构，成功地占据了领导地位。瑞幸咖啡拥有超过 25,000 个针对提货和配送进行优化的门店，无缝融入中国的数字生态系统，让人们能够更大众化地获取优质、实惠的咖啡。与此同时，Manner Coffee 等品牌以极简主义美学和自带杯子的道德理念吸引了成熟、具有环保意识的城市消费者。这些国内品牌对本土消费者的直观理解是外国企业无法复制的。他们不只是卖咖啡。他们正在打造一种独特的现代中国咖啡形象。
这一转变的核心是与老挝和缅甸接壤的云南省。咖啡于 1892 年首次抵达这里，当时一位法国传教士在朱库拉山村种植了咖啡树苗。如今，云南的咖啡产量占中国的98%以上。其高海拔、火山土壤和剧烈的气温变化创造了与哥伦比亚非常相似的条件。省政府通过精准施策推动质量提升。到2024年，精品咖啡比率已飙升至31.6%。出口量达到32,500吨，同比增长358%。云南豆现已销往荷兰、比利时、德国等29个国家。当地的传统习俗也随之出现。云南的咖啡文化和咖啡豆一样独具特色。在德宏州，傣族村民准备咖啡“撒泼”，这是一道将咖啡、牛肉和米粉混合在一起的凉菜。这些做法代表了咖啡真正的本土化，与同质化的国际咖啡馆体验相去甚远。
作为中国的一名咖啡爱好者，我发现自己一直对当地一些长期存在的问题感到困惑。我的挫败感并非源于缺乏选择或质量，而是源于咖啡文化基础上的明显差距。首先，真正的慢滴滴滤咖啡非常稀缺。这是制作干净、复杂且芳香的杯子的方法。人们深深地感受到它的缺席。市场在快速扩张中似乎已经跳过了咖啡升值的这个基石。
其次，我总是对国际连锁店的术语感到困惑。在星巴克点一大杯黑咖啡，就会得到一杯美式咖啡。准确地说，这是用热水稀释的浓缩咖啡。虽然它是一种完全可以接受的饮料，但它与传统冲泡的黑咖啡不同。错误的标签会让人误解人们实际喝的是什么。最后，也是最令人不安的是，在 Luckin 或 Manner 等受欢迎的当地连锁店收到任何订单时都会遇到一个直接问题：“Rè de háishì lěng de？”或“热还是冷？”。这不是作为后续调查提出的，而是作为首要和紧迫的问题提出的。它假设顾客首先考虑的是温度，而不是咖啡本身的类型。人们一定会想，一杯热咖啡的简单乐趣在这里真的是一种不寻常的偏好吗？
从埃塞俄比亚传奇的牧羊人到上海熙熙攘攘的数字咖啡馆，咖啡的漫长旅程是一个不断演变的丰富故事。未来正在酝酿之中，几个世纪以来，东方第一次不仅饮用它，而且定义它。在云南的山区，这个未来正在扎根，一次一颗樱桃。
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“茶”这个词揭示了它的历史 https://theculturetrip.com/asia/china/articles/epic-origins-word-tea
中国的咖啡革命，受挫于三部分： https://yellowlion.org/asia-trip-2025-part-9/
云南咖啡： https://yellowlion.org/asia-trip-2024-part-4/
云南咖啡文化： 豆子在那里，完成了: 中国咖啡如何提取一种新的归属感。为了迎合寻求新奇的游客和寻求熟悉文化风味的当地人，中国各地的咖啡馆正在利用当地原料创造新的咖啡口味。 https://www.sixthtone.com/news/1018296
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